Motor läuft unrund der xte

    Hallo!

    Leider habe ich die AU nicht bestanden. Grund wäre, er würde nur auf 3,5 Zylindern laufen. Ich muss zugeben das mir das nicht aufgefallen ist! Hatte ihn in dem Zustand gekauft. Da ich eigentlich nur Motorrad fahre konnte ich Leistung,... gar nicht abschätzen.
    So nun zu dem Problem. Verteiler komplett, Zündkabel, Kerzen neu sind neu. Einspritzung ist gesäubert. LLR ist gesäubert allerdings war an dem Konus eine leichte Einlaufstelle. Alles mit Drosselklappen Reiniger von LM gereinigt, klasse Zeugs. <- kannte ich vorher nicht.
    Zündung eingestellt und lief wieder wie ein Traktor mit leichten Schwankungen mit der Drehzahl (gefühlte 50-75Umdr.). Beim Abblitzen ist mir aufgefallen, wie der Motor schwankt vom Zündwinkel. Einstellen der Zündung war schwer. Also bin ich hingegangen und habe jeweils einen Kerzenstecker abgezogen und den Motor gestartet um festzustellen welche Zylinder eventuell Ärger macht. Pustekuchen! Egal welchen Stecker ich abziehe, ich höre keinen unterschied, wenn vier Zündkabel angeschlossen sind.
    Ich hatte einen losen Schlauch in der Mitte der Ansaugbrücke gefunden. Das war von dem Röhrchen das mittig an der Ansaugbrücke herausguckt abgefallen. Habe den aufgeplatzten Schlauch abgeschnitten und wieder drauf geschoben um zu testen ob sich was ändert. Leider kein Erfolg damit gehabt.
    Morgen werde ich den Benzinfilter ersetzen. Luftfilter kommt auch noch dran. Lief aber mit und ohne Luftfilter gleich schlecht.
    Achso noch was, der KAT hat sich aufgelöst habe schon Teile aus dem Endschalldäpfer gezogen. Habe mir neuen Kat besorgt. Nur möchte ich den neuen Kat nicht gleich schrotten. Am Auspuff riecht es stark nach Sprit, Verbrauch bei min. 10L/100km <- dachte das wäre normal. Mein Vectra B war damals noch gieriger 12-14L auf 100km.
    Tempfühler unten an der Ansaugbrücke werde ich morgen auch noch messen.
    Ich persönlich glaube das es immer wieder zu Zündaussetzern kommt, egal bei welchem Zylinder. Kann es an diesem kleinen elektronischen Bauteil unter der Zündspule liegen?
    Wie sollte ich nun bei der Fehlersuche weiter vorgehen. Ach so kein Fehlercode vorhanden. Kompression messe ich morgen, Kein Wasserverbrauch, Wasser sieht gut (braune Brühe) aus.

    Noch eine Frage ich habe ein Motormodell (19177747) OHNE Spannrolle für den Zahnriemen wie spanne ich den neuen Zahnriemen (104 Zähne)? Am liebsten würde ich eine Spannrolle nachrüsten.
    Gelaufen hat der Motor 186tkm.

    Danke!
    Gruß Gary

    Hallo,

    klingt ziemlich wie das Problem was mein C14NZ hat (hatte)
    C14NZ ruckeln beim Beschleunigen


    hast du beim Zündung einstellen die Diagnoseleitung überbrückt?
    würde empfehlen alle Schläuche die an die Einspritzung gehen, auch den mit dem 90° winkel von der Ansaugbrücke zum Luftfilter, vorsorglich zu tauschen
    der Systemreiniger hat bei mir wirklich was verbessert - es ist nicht ganz weg aber die Ruckler sind merklich weninger geworden(ich hab das mit einer Tankfüllung ARAL Ultimate gemischt)
    hab auch nachdem alles soweit neu war mal die Batterie nach ner längeren Strecke abgeklemmt und bin dann mit warmen motor noch ein ganzes stück gefahren damit sich das steuergerät neu adaptiert

    dein Verbrbrauch ist ja noch schlimmer als bei meinem - möglicherweise ist die Lambdasonde defekt ...

    hast du auch das "Problem" es sich so anfühlt das dein Astra auf der AB manchmal nicht so richtig zieht?


    * der Zahnriemen wird über die Wasserpumpe gespannt - dachte ohne Spannrolle gabs nur beim Kadett ...
    wenn man das richtig machen will gibts dafür ein Meßgerät

    Einmal editiert, zuletzt von Robin427 (25. Januar 2013 um 21:00)

    Hallo Robin427!

    Da ich leider keinen Vergleich zu einem gut laufenden Motor habe, kann ich leider nicht abschätzen, was gut laufen bedeutet. Es war mir klar, dass mit 60PS kein Rennen zu gewinnen ist. :)
    Die Leistung reicht mir. Ich wäre auch mit 45PS zufrieden. So wie bei meinem alten Corsa A 1,2l, 33kw. Bestes Auto das ich je gefahren bin. Haltbar ohne Ende nie Probleme gehabt. Bei 440tkm war es aber langsam Zeit für was neues.
    Ein Corsa B 1,4l 60PS, das war eine herbe Enttäuschung zu meinem Corsa A. Aber egal!

    Also das angesprochene Ruckeln konnte ich nur beim beschleunigen, untertourig mit Vollgas bemerken. Dauerte aber keine 2Sek. dann war es wieder weg. Ich muss dazu sagen das ich in dem letzten Jahr bis heute gerade mal 1,5 Tankfüllungen (ca. 800km) verfahren habe. :)
    Mein Motor ist der selbe wie aus dem Kadett E. Also der mit den Kolbenringproblemen (Ölfresser) und den gerissenen Zahnriemen. Soviel ich darüber gelesen hatte. Mein Fritz wurde 1991 gebaut und erst 1994 zugelassen. Deshalb der alte Motortyp.

    Das mit der Zündung hatte ich gestern am späten Abend gelesen. A und B sollen beim Einstellen gebrückt werden. Jetzt müsste ich erstmal wissen wo der Stecker genau sitzt. Das hatte ich nicht getan. Werde ich nachholen.
    Hatte den Zündverteiler von Atec (dort werde ich nichts mehr kaufen) eingebaut bin aber mit der Qualität überhaupt nicht zufrieden. Klammern am Verteilerdeckel sind nicht fest Deckel lässt sich bewegen. Meine alte Bosch wird wieder eingebaut.
    Morgen zum Schrotti, mal gucken was er so herumfliegen hat. Steuergerät und Zündspule werde ich vorsichtshalber wechseln.
    Mir ist beim einstellen ohne Überbrücken der Diagnoseleitung aufgefallen das der Zündwinkel sich ständig änderte. Habe leider nur eine mittelalterliche Blitze die keine Daten anzeigt. Hatte es gemittelt so gut ich konnte. Mal schauen was passiert wenn die Überbrückung drin ist.

    Also der TÜV-Prüfer bei der AU sagte, die Lambda würde richtig funktionieren!? Hatte ich am Monitor gesehen wie sie arbeitete. Wie teste ich die? Muss ich die Frequenz messen? Wäre kein Problem oder wie mache ich das am besten.
    Bei mir ist aber bei der Endschalldämpfer Demontage dieses nette Teil (siehe Bild) entgegen gefallen. Der Endschalldämpfer ist definitiv in Ordnung. Allerdings kann ich das vom Kat nicht behaupten. Ein neuer liegt schon bereit. Nur möchte ich diesen nicht gleich himmeln.

    Hier mal die Werte von der AU:
    Leerlauf 950U/min
    CO 2,220%vol

    Erhöhter Leerlauf 3080U/min
    CO 1,040%vol
    Lambda 1,083

    Mein Fritz fährt locker 160km/h auf der BAB. Da ich jemand bin der ungern mit dem Auto heizt (fahre lieber gemütliche 100-120km/h). Da der Motor schon einiges runter hat, habe ich nur mal kurz Gas gegeben.
    Wie gesagt, er hat beim Vollgas aus dem fünften zwischen 50 und 120km/h sich mal kurz geschüttelt. Drehe dem Motor eigentlich nicht höher als 4000U/min. Wenn er kalt ist wird bei 2500-3000U/min. geschaltet. Ist wie gesagt mein Notfahrzeug wenn es mit dem Motorrad Wetter bedingt nicht geht. Heute bin ich auch wieder Motorrad (1,3l, 140ps) gefahren. Bis minus 10°C macht mir das nichts aus, mit Jeans. hehe In sieben Jahren gewöhnt man sich halt daran.

    Wo kann ich die Druckschläuche beziehen? Muss ja nicht gleich beim FOH sein,oder? Mein Teilehändler hat diese leider nicht im Programm. Gestern schon danach gefragt. Habe aber die Schläuche mit Kompressor mit 0,5bar abgedrückt um sicher zu gehen. Aber die alten Teile würde ich auch gerne rauswerfen. Ich kaufe eigentlich nur Online, weil ich mit dem Barkauf im Geschäft schon meine Probleme hatte, wegen der Rücknahme.

    Zum Zahnriemen spannen hatte ich von dem 90° drehen zwischen Daumen und Zeigefinger gelesen. Na ja der eine Schrauber hat halt mehr kraft in den Händen als der andere. Also kann ich mit dieser Angabe wenig anfangen. hmm, so ein Messgerät besitze ich leider nicht. Verflixt!

    Gruß Gary

    Das mit der Zahnriemenspannung ist garnicht so schwer zu testen. Das mit dem 90° verdrehen ist eig optimal. Bei richtiger Spannung bekommst du ihn nicht weiter als 90° gedreht, da er in sich zu steif ist. Wenn du natürlich wie ein ochse dran rumdrückst evtl schon.
    Es geht hier um "locker ausm Handgelenk machbar" ;)

    Deiner Fehlerbeschreibung nach, hab mit dem 1,4er eig nicht viel am hut, würde ich auch auf falsche Steuerzeiten tippen. Unter bestimmten Bedingungen kann 1 Zahn versatz auch schon reichen. Kontrollier das mal und halt eben die Spannung auf der langen Seite des Riemens. Er sollte auch dort spürbar unter spannung stehen und nicht locker hängen :D

    Hallo FU-110!

    Hatte den Riemen im August runter um die Riemenabdeckung zu restaurieren und das Thermostat zu wechseln. Hatte einen neuen Riemen gekauft nur hatte der 111 Zähne und nicht 104.
    Mein Teilehändler konnte mir damals nicht weiterhelfen. War erst vor kurzem beim FOH wegen der richtigen Zähnezahl. Auch das hat lange gedauert wegen der Teilenummer.
    Alter Riemen sitzt wie er sitzen sollte ist auch stramm. 90° Test damals so gemacht. Kein Versatz bei den Zähnen. Da habe ich sehr drauf geachtet Motor von Hand mehrfach durchgedreht und Markierungen überprüft.

    Aber am Kat selbst kann es nicht liegen? Wenn er durch sein sollte.

    Gruß Gary

    Einmal editiert, zuletzt von GaryK (26. Januar 2013 um 01:12)

    Wenn du nur so wenig fährst kann es dir passiert sein das der Kraftstoff abgelagert ist.
    Tanke hier lieber weniger aber häufiger, oder nutze einen Stabiliastor, denn ich glaube nicht das du einen Luftdichten Tank hast.
    Denn nur wenn der Kraftstoff Luftdicht und Kühl gelagert wird altert dieser nicht.
    Zu deiner Zündspuhle und Verteiler, nutze einfach Kontakt Chemie 72 und 60+. damit ist dir am meisten geholfen.
    Wann hast du zuletzt getankt?

    Wenn es wirklich alter Kraftsoff ist was du hast, dann solltest du über eine Motorspühlung nachdenken, auch wenn viele von den Additiven nix halten.

    Wer Frägt ist ein Narr- für fünf Minuten, wer nie Frägt ist ein Narr sein Leben lang.

    Hallo Fuchse!
    Sprit ist frisch!
    Letzte Woche voll gemacht!
    Kontakt 60 schon benutzt.
    Wenn heute alles klappt wechsel ich den Ventildeckel. Dann kann ich gleich mal den Zustand von innen begutachten.

    Von Spülung halte ich rein gar nichts, weil man damit alles kaputt macht. Wenn man den eingelaufenen Dreck nämlich rausspült hat man mehr spiel was bei so alten Motoren fatal enden kann.
    Habe das ein mal bei einem Golf 2 gemacht. Danach war der Benziner ein Diesel. Wenn man einen Motor reinigen will kann man gleich vollsynthetisches Öl reinkippen. Das macht jeden Motor sauber und kaputt wenn vorher mineralische Öl gefahren wurde.
    Da ich das nicht weiß was alles im Motor gelandet ist, kommt bei mir nur gutes Mineralöl rein.
    Bei ganz alten Motoren ohne Ölfilter darf man gar kein synthetisches Öl oder Additive einsetzen, weil sich der Ölschlamm sich sonst nicht mehr absetzen kann, folglich Motorschaden.
    Mit Ölen und Additiven hatte ich schon sehr viele negative Erfahrungen machen müssen. Auch was PTFE Beschichtungen angeht...

    Gruß Gary

    Oh weia, ich seh schon gebranntes Kind.
    Eine Ölkreisspühlung kann die die AU retten, Frag unseren Dirk er hatte es bei einem alten Kadett E gemacht.
    Bei der Ölkreisspühlung kann man entweder die gute alte Dieselspühlung nehmen oder die neue Additvie, wobei die Additive für Leihen besser zu handhaben sind.
    Es gibt Wirkungen bei einer Ölkreisspühlung die sind einfach normal, wie auch deine. Zum einen wird ein Motor der nie gepflegt wurde am Anfang nach der Ölspühlung sich bedeutend mehr Öl gönnen, da Dichtungen durch den Ölschlamm verschoben wurden oder zum Teil auch beschädigt sind. Hier kann man nachhelfen das man schneller sieht welche Dichtung erneuert werden muss.
    Deine Sache die du beschreibst ist zwar ärgerlich, aber sehr sehr Wichtig. Wenn zb Teile der Kurbelwelle eingelaufen sind bei den Lagerschalen wird dein Motor lauter usw. Der Ölschlamm setzt sich hier dazwischen und wirkt wie ein Schalldämper, Schmierung der Schadstelle zimmlich an 0. Wenn du es nicht aufdeckst wird dir aufgrund dessen dein Motor früher oder Später um die Ohren fliegen. Deswegen sei froh das dein Golf2 danach lauter war, du konntest die Schadstellen beheben, bevor er von Heute auf Morgen das Zeitliche segnet. Mytos Vollsyntetisches Öl, oh je, ein Teil ist war ein Teil bei den Haaren herbeigezogen. Zum einen Vollsyntetisches Motoröl bildet wenn es altert auch Ablagerungen, diese sind anderst aufgebaut als jende die aus Mineralischem Öl entstehen. Auch diese Teilchen setzen sich wie die der Mineralischen ab. ( Habe hierzu mal einen Ölhersteller aus der Region befragt) Das einzig ware an der Geschichte vom Vollsyntetischen Motoröl ist das es die Ablagerungen des Mineralischen Anteiles aufwirbelt, was zufolge hat das dein Filter schneller zu ist wenn e einfach Mixen tust. Wenn du von Mineralisch/Teilsntetisch auf Vollsyntetisch wechselst ist eine Motorspühlung angebracht oder du musst häufiger Filter wechseln. Auch ganz alte Motoren können mit Vollsyntetischem Öl laufen, hier sind aber gewisse Dinge zu beachten. Ich weis es weil ich schon alte Motoren vom Fiat500 und Fiat126 damit laufen gesehen hab.
    Hier muss man jegendlich auf 2 Dinge stark achten, zum einen das zb 10W40 nicht gleich 10W40 ist, es gibt nur die Zähichkeit und die Themperaturen an bei Minus wie Zäh es dann ist, wichtiger sind hier die Freigaben der Hersteller von den Motoren, denn in diesen Freigaben ist ein Additivcode hinterlegt der dem Öl ganz bestimmte Eigenschaften zuschreibt das es haben muss! Zum anderen dürfen alte Motoren kein Leichtlauföl bekommen, das vertragen sie nicht. Ansonsten ist dem Motor vollkommen egal welches Öl er nun hat.
    Alte Motoren haben keine FIlter da gebe ich dir recht,aber die Motorölspühlungen soll man ja auch nciht Tage/Wochen /Monate fahren, sonder zugeben Motor maximal ne halbe Stund eorgeln lassen und dann raus mit! und dann rauslaufen lassen und nciht gleich zu machen wenn nur noch ein Rinnsahl raus kommt!

    Wer Frägt ist ein Narr- für fünf Minuten, wer nie Frägt ist ein Narr sein Leben lang.

    Solltest du die Additivgeschichte bei deinem Golf2 länger gefahren haben wundert mich es auch nicht das er wie ein Diesel klang, denn das Freigesetzte zeug kann bei hohen Drehzahlen wie Schleifmittel wirken.
    PTFE Zusätze, hiervon halte ich gar nix, PTFE kann als einzelner Partikel keine Wirkung aufbauen auch nicht als als gesammelte Schwebeteilchen, PFTE hat nur eine Wirkung im festen Verbund, also Fest aufgebracht auf die Oberfläche oder in einer so hohen Schwebeteilchenkonzentration das die eigentliche Wirkung des Motoröls überlagert würde! Einzig sinvolle Additive in diese Richtung sind die auf Keramikbasis, aber auch hier sind die Karamikteilchen pro Liter wichtig.

    Zurück zu deinem Probem, ich meinte hier kein Additiv für den Ölkreis sondern eines für den Kraftsoffkreis. Benzin das älter als 1/4-1/2 Jahr wird muss Stabelesiert weden, denn es zersetzt sich unter Sauerstoffeinfluss.

    Deinen Kraftsoffkreis kannst du auf 5 Arten putzen.

    • alles Zerlegen und mit Diesel oder Bremsenreiniger putzen und Anschliesend mit 2TÖl konservieren.
    • Additive zugeben, in derichtigen Reihenfolge und konzentration.
    • eine Nasssspühlung, wenn du aus dem Ostdeutschen Raum kommst, dort gibt es eine Firma die sich auf Nassreinigung des Kraftsoffsystemes spezialesiert hat, Zeitaufwand ca 30 min.
    • E85 umrüsten oder in Teilmengen zugeben, da wendest du dich bitte an Basti
    • hohe Drehzahl konstant über längere Zeit fahren wenn er warm ist, sprich seine 95°C hat über längere Zeit auf 4000-5000 Umdrehungen bringen.


    Ich sage des mit dem Benzinkreis weil du äuserst wenig fährst, hier besteht Echt die gefahr das dein Benzin mal überlagert wurde! Wenn du dann noch Kurzstrecken fährst mit dem kleinen ist die Sache perfekt. Fahr den mal ab und zu richtig schön aus, also so an die 200km wenn du ihn sonnst nicht mehr als 10-15km eine Wegstrecke bewegs. Hier muss man schauen wie oft du Kurzstrecke eierst.

    Kontaktchemie 60/60+ für Stecker und Übergänge. Kontaktchemie für Zündkabel ausen zb. Verteilerkpe mit Läufer innen erst Kontakt 60/60+ nehmen danach raus mit, wenn keine dunkle Schmoke mehr kam (am besten Druckluft und danach Kontakt 72 ordentlich rein und drinne lassen!

    Hoffe so weit jetzt alles erklärt zu haben :D

    Wer Frägt ist ein Narr- für fünf Minuten, wer nie Frägt ist ein Narr sein Leben lang.

    Kontaktchemie 72 für die Zündkabel zum Isolieren wenn es nicht mehr passt.Verteilerkappe innen.........

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    das Teil aus dem Auspuff ist ein Rest-Stück vom KAT ....wenn der so aussieht ist's kein Wunder das die AU nicht klappt ;) kann auch sein das der Rest jetzt quer drin liegt und den Abgasstrom behindert - wenn du noch einen gebrauchte hast würde ich den erstmal ubmbauen


    ich habe die meisten der Schläuche beim Freien Erstzteilhändler geholt nur den Schlauch vom Ventildeckel zur Einsprizung mustte ich original besorgen, der hat auf beiden Seiten unterschiedliche Innendurchmesser

    die Lambdasonde sollte bei warmen Motor auf jeden Fall zwischen 0.1V und 0.9V pendeln glaub ich hätte mal gelesen mit min 10Hz (den Wert muss ich nochmal suchen) - wenn das am AU Gerät okay war ist die sicher i.O.

    aus welcher Ecke kommst du - hätte einen C14NZ zum Vergleich im Raum Bautzen - Dresden

    Hallo Fuchse!

    Ich weiß Spülung, Synthetik-Öl, Additive sind Themen worüber es in jeden Forum, das sich mit Verbrennungsmotoren beschäftigt, zig Seiten und Meinungen gibt.
    Finde ich aber gut das Du das so ausführlich beschrieben hast. Ich habe hier z.B. Motoren liegen in denen nur Fett als Schmiermittel verwendet wird. Und das gibt es nicht zu kaufen sondern muss selber hergestellt werden. :)
    Bei mir stehen ungefähr 40 Oldtimer ab 1930. Mag alles stimmen was Du da schreibst, allerdings hatte ich wie beschrieben schon meine Probleme damit.
    Ach so der Golf ist auf den Schrott gekommen, VW halt. :) Beim meinem Polo 1 hatte ich Probleme beim Wechsel auf Synthetik-Öl plus PTFE-Additiv Slic***. Mein Ascona A hat sich fest gefressen, wegen dem guten Öl.
    Bei meinem Kadett C wurde leider trocken gefahren. :( Mein Fiesta hatte keine 40 Km überlebt (Additiv für den Tank), die Motorräder lasse ich mal weg. Jedes Öl hat gewisse Eigenschaften und Spezifikationen, die auf der Verpackung stehen. Klar sollte das "richtige Öl" verwendet werden.
    Der Vorbesitzer ist vom ADAC und hat ständig Öl-Wechsel gemacht, weil es ihn nichts gekostet hat. Aussage von ihm! Filter war auch neu als ich Fritz gekauft hatte.

    Ich nutze für meinen Fritz nun Castrol GTX 10W-40. Teilsynthetisches Öl wollte ich erstmal nicht nehmen. Sonst fahre ich ausschließlich teilsynthetisches Motul Öl. Vollsynthetisches Öl würde ich nur bei neu gelagerten Motoren verwenden und sie damit einfahren.
    Wenn man soviel Probleme wegen Ölen und Öl-Additiven hatte, ist es doch verständlich das ich skeptisch bin!?
    Das mit dem Kontaktspray 60 hatte ich schon gemacht. Nach dem kompletten Verteilerwechsel bestand das Problem immer noch. Zündkabel samt Zündkerzen alles neu.
    Kontakt 72 kenne ich nicht. Werde ich mir mal zulegen, für die Werkstatt.
    Mich würde aber interessieren, ob mein Motor wegen dem defekten KAT Fehlzündungen produziert? Falls ja, warum wäre das möglich?

    Lambda 10Hz ok! Werde das messen.

    Robin427
    Danke, für das Angebot. Ich komme aus NRW.
    Habe einen Arbeitskollegen, der einen Astra mit C14NZ fährt, den werde ich heute treffen und genau hinhören. :)

    Das komische ist doch, das ich beim Abziehen der Kerzenstecker, keinen hörbaren Unterschied ausmachen konnte. Ich hatte das bei jeden Zylinder einmal kurz gemacht. Folglich sind alle Zylinder gleich gut bzw. schlecht. Das sehe ich aber positiv. :)

    Nochmals Danke für die Informationen.

    Gruß Gary

    zu Zündaussetztern kan der Kat nicht führen

    hab nochmal nachgelesen die Ampitude soll sich alle 0,7 -1 Sekunde wiederholen

    das kein Unterschied beim Abstecken zu hören ist finde ich komisch - ?

    mal ne blöde Frage, hast aber schon die Richtige Zündkerzen drinne oder? nicht das die die Wärme schlecht ableiten nd du selbstzüdungen hast.

    Wer Frägt ist ein Narr- für fünf Minuten, wer nie Frägt ist ein Narr sein Leben lang.

    Hallo Fuchse!

    Nachdem ich mich eben über mein Fahrwerk ärgern musste, bin ich mal hingegangen und habe die Kompression gemessen. Alle Zylindern liegen zwischen 10.5 und 11.5 Bar.
    Es sind BOSCH WR8DC verbaut. Eben einen schrecken bekommen als ich die rausdrehte. Feuchtschwarz, trocken mit einer dicken Rußschicht drauf, eine Schwarze und einer schwarzbraunen, halb verrussten Kerze.
    Nach dem Messen der Kompression habe ich nun ein richtig lautes Klackern im Motor. Ich gehe mal davon aus das ein oder zwei Zündkerzen nun endgültig den Geist aufgegeben hat.

    Morgen werde ich die Ventildeckeldichtung wechseln und mir alles nochmal genau anschauen. Ich hoffe das es nichts ernstes ist.
    Der Schlauch der abgefallen was ging zum Saugrohrdruckmesser. Kann das sein das der Motor deshalb viel zu fett lief?

    Noch was, auf meiner Zündspule steht fett XE drauf! Kann das Zündproblem auch daher rühren? Muss morgen mal schauen was für ein Typ das Steuergerät ist.

    Gruß Gary

    Einmal editiert, zuletzt von GaryK (26. Januar 2013 um 18:54)

    XE steht auf meiner Zündspule auch drauf ..und das ist noch die erste originale
    der Saugrohrdrucksensor ist ja auch eine wichtiger Wert zur Gemischberechnung für das Steuergerät
    hast du mal die Fehlercodes ausgeblinkt ?
    wenn der Schlauch ab ist misst der Sensor ja die ganze Zeit umgebungsdruck - was ja sonst nur bei voll geöffneter DK der Fall ist -> wäre ein Grund für zu viel Sprit
    ich habe bei Kerzen ganz gute Erfahrungen mit NGK gemacht ( BPR5ES)

    Btw was ist mit deinem Fahrwerk?

    Ich habe auch NKG, aber Vorsicht! Es gibt zb beim X16SZ 3 Versionen mit 2 Zündkerzen/Kabeln. Da bitte nachschauen. Wenn es NKG werden sollen gibt es eine Homepage wo sie dir sagen welche du auf deinem Fahrzeug fahren kannst.
    Wenn der Vorbesitzer beim ADAC war udnd immer Öl wechselte, wieso nicht denn gleich auch die Zündkerzen?
    Ich weis nicht, aber langsam würde ich sagen, Zündkerzen, Motoröl, Filter, Luftfilter, pollenfilter neu. Bremsflüssichkeit etc testen.

    Wer Frägt ist ein Narr- für fünf Minuten, wer nie Frägt ist ein Narr sein Leben lang.

    Hallo!

    Also Luftfilter, Pollenfilter liegt bereit. Bremsen wurden komplett gespült und sind entlüftet. Öl habe ich noch nicht gewechselt.
    NGK nehme ich ungern, weil die Haltbarkeit nicht die beste ist. Einmal feucht und im Eimer. Deshalb hatte ich mir extra Bosch geholt. Na ja heute kann man sich halt nicht mehr drauf verlassen, weil vieles aus China kommt.
    Beru 14 R-8 DU4 sind auch nicht schlecht. Beru hatte ich schon in vielen Fahrzeugen.
    Leider habe ich meine alten Kerzen weggeworfen. Aber die sahen extrem aus, Ablagerungen. Fast so wie bei mir jetzt.

    Gut, wenn der Spritverbrauch mit den Saugrohrdrucksensor zu tun hat erklärt das den Zustand der Zündkerzen. Und den schrottigen Kat.
    Ist das Anschlussröhrchen wo der Schlauch von dem Saugrohrdrucksensor komplett offen und geht direkt in die Ansaugbrücke?
    Muss mir das Röhrchen mal genau anschauen und gucken ob wirklich offen ist. Sah ziemlich verrostet aus.

    Gruß Gary

    Hallo!

    Ich brauche eine Teilenr. für den Unterdruckschlauch der von der Ansaugbrücke zum Saugrohrdruckmesser geht. Und noch einen Schlauch der von der Ansaugbrücke zum Ventil geht. Das Ventil hat drei Anschlüsse. Eins geht zur Ansaugbrücke, ein weiteres zum Kohlefilter und das dritte an den Schlauch zum Bremskraftverstärker.

    Der FOH konnte mir leider nicht weiterhelfen. Auch im Lager hatte er nichts passendes. Der KFZ-Meister meinte es würde ein normaler Benzinschlauch dafür ausreichen???
    Verteiler nun wieder gewechselt ist wieder der alte drauf. Den Ausschuß-Verteiler von Atec schicke ich zurück. Nun läuft mein Motor wieder wie vorher, tuckert Tracktor mässig. *grins
    Wenn ich beim Einstellen der Zündung den Diagnosestecker A und B überbrücke. Schnurrt mein Motor richtig gut. Sobald ich die Brücke rausnehme tuckert er wieder vor sich hin.
    Was schalte ich mit dem überbrücken am Diagnosestecker aus?

    Gruß Gary

    als Schlauch geht Benzinschlauch genausogut glaub 4mm und 6mm (Innendurchmesser)...hab ich auch genommen

    was genau alles im Daignosemodus geändert wird weiß ich leider auch nicht, anscheinend ersetzt das Steuergerät einige Werte durch Standartwerte (zB auch den Saugrohrdruck)
    ich würde erstmal die Schläuch neu machen und nachher das Steuergerär resetten