Beiträge von Ertugrul

Schau doch bitte mal auf die andere Seite des Reifens, manche Reifen haben die DOT nur auf einer Seite stehen....

Naja es ist und bleibt ein altes Auto. Und gerade ein Liebhaber sieht auch die Laufleistung von Motor und Karosse. Das Geld was da reingeflogen ist kriegt man halt nie wieder. Ich würde vorher versuchen noch einige einfach zu tauschende werthaltige Teile einzeln zu verkaufen. Auch wenn Du das nicht lesen wollen wirst, ich sehe Deinen F realistisch nur bei 1.500€. Wobei das je nach Tatsächlichem Zustand, Käufer und Deiner Geduld sicher auch noch um ein paar hundert Euro in beide Richtungen schwanken kann.

Moin,

Die Kabelfarben kenne ich jetzt nicht auswendig, schau doch einfach in den Stromlaufplan, da steht das sicher drin.

Gruß

Also das heißt höchstwahrscheinlich, dass Kein Geschwindigkeitssignal vom Tacho mehr überkommt und zwar sowohl beim TID als auch beim MSG nicht. Solange Du keine Elektik Basteleien veranstaltet hast (neues Radio o.ä) würde ich damit sehr stark auf ein defektes Tachomodul tippen. Ein spontaner Kabelbruch oder Korrosion soweit "oben" halte ich bei originaler Verkabelung für ziemlich unwahrscheinlich.

insofern würde ich jetzt auch testweise nen anderen Tacho reinhängen, ist vglw schnell gemacht: Basti übernehmen Sie....

Gruß

Moin,
Als erstes würde ich einmal probieren, ob das TID die Geschwindigkeit noch ausgibt. Also einfach mal während langsamer Fahrt beide Knöpfe am TID gedrückt halten, nach kurzer Zeit sollte da die aktuelle Geschwindigkeit ausgegeben werden.

Wenn Du das gemacht hast melde Dich noch mal mit dem Ergebnis wieder.

Gruß

Moin,

ich hab mal die zip Datei erneuert, ich hoffe dann funktioniert der Download wieder.

Gruß

Vielleicht noch ne kleine Ergänzung zum Programmieren des MID. Wie Kursy ja schon geschrieben hat, ist das MID entsprechend des neueren Stromlaufplans mit einer Diagnoseleitung zum 16-poligen Diagnosestecker verkabelt. Im Vorfacelift ist das MID mit einer Diagnose- und einer Reizleitung mit dem 10-poligen Dignosstecker verbunden. Dementsprechend gibt es mit Tech1 und 2 offensichtlich auch unterschiedliche Programmierungsmöglichkeiten.

Mit dem selbstgebauten Adapter haben wir jetzt alle Programmierungs/Verkabelungsmöglichkeiten durchprobiert und festgestellt, dass zumindest bei unserem MID nur die Programmierung mit Tech 1 bei Anschluss von Diagnose- und Diagnosereizleitung funktioniert. Sowohl der Test mit Tech2, als auch ein Versuch mit Tech1 und dem alleinigen Anschluss der Diagnoseleitung haben nicht funktioniert.
Damit ist dann aber auch klar, dass es unterschiedliche MID-Varianten gibt und das dies die allseits lesbaren Verwirrung bzgl der Programmierung von nachgerüsteten MIDs erklärt.

Interessant ist auch noch, dass das MID die Programmierung des Programmspeichercodes auch bei Abklemmen von Kl 30 behält, die Korrektur des Tankinhalts aber wieder "vergisst". Da man diese aber ja "manuell" mit Schalten der Diagnosereizleitung auf Masse ohne ein Tech durchführen kann, ist das auch kein Problem. Muss man ja auch nur machen, wenn man die Reichweite so genau wie möglich haben will. Und auch nur nach Abklemmen der Batterie.

Sind jetzt alle verwirrt? Dann hab ichs ja geschafft....

Danke!

Null Vorspur ist für gleichmäßigen Verschleiß genau die falsche Richtung! Nach Faustregel fährt man etwa 1/5 des negativen Sturzes an Vorspur pro Rad. In Deinem Fall wären das etwa 0.35° pro Rad Vorspur. Mit so einer Einstellung (oder vielleicht etwas weniger, kenne Deine übrigen Parameter nicht) würde ich anfangen, und Fahrverhalten und Reifenverschleiß weiter beobachten und den Wert ggf. noch leicht korrigieren.

PS: Die Felgenschlagkompensation hat Dein Fahrwerksonkel übrigens auch nicht gemacht....

Wie siehts denn mit dem AGR aus?

Wie wärs denn dann wenn man sich genau diesen Betriebszustand mitm Opcom oder Tech ansieht. Insbesondere die Führungsgrößen können da aufschlußreich sein. Such Dir bitte jemanden der noch nen Fehler suchen kann und nicht nur den Tester ansteckt und Teile tauscht.

Denn wie E-Schorsch schon schrieb: Blindes Teiletauschen hat nichts mit echter Fehlersuche zu tun!

@ Corsab88: Du könntest ja vielleicht ganz eventuell auch mal auf Deine Rechnung oder in den Shop schauen welche L-Sonde Du jetzt verbaut hast, dann müssten wir hier nicht rumraten....
Aber auch ohne diese Information halte ich die Wette, daß Du die falsche Sonde drin hast!!!

E-Schorsch: Er hat von "schneller wie 140 eine lägere zeit fahr sagen wir ca. 3-4min" gesprochen, das hört sich für mich nicht nach Vollast an.
Auch ich habe natürlich in die Setzbedingungen (Simtec 56/56.1; FC38 ) geschaut und dort "Motor nicht im Betriebszustand: Schubabschaltung und Vollast" gefunden, von daher bin ich jetzt verwirrt wenn Du genau das gegenteilige gefunden hast?
Wo hast Du die Abhilfe denn her? -gerne auch per PN-

Bist Du Dir sicher, daß die Lambdasonde die richtige ist, bitte nochmal kontrollieren!!!!
Wie Svene (C-Kadett) schon schrieb braucht der C18XE ne spezielle Lambdasonde (Titandioxid). Die sind auch immer deutlich teurer als die normalen (Zirkondioxid), von daher sind auch 80,- für ne NGK-Titandioxid zu billig.

E-Schorsch: die Aussage von dem Mechaniker passt schon so halbwegs, der Fehler kommt ja nicht bei Volllast sondern "schon" bei 140, da sollte der C18XE noch in der Lambdaregelung sein.

Ich hab auch mal ne - etwas größere- Variante probiert

Zitat von der_Kay

Was ist Beading und warum hat es keinen deutschen Namen, wie Wurstsalat?

Beading hört sich halt einfach besser an als "Abperlverhalten"

Wie kommst du auf nen Verdichtungsverhältnis von 11,2 bis 11,5? Wenn ich mit 1,4mm rechne bin ich bei 10,4.
Trotzdem halte ich es für Unsinn so einen Kopf ohne weitere Optimierungen (Zündkennfeld, Steuerzeiten) auf einen Serienblock zu schnallen, da dabei keine deutliche Mehrleistung rausspringt. Deshalb wirst Du auch vorraussichtlich kein mechanisches Problem mit dem Unterbau bzw den Lagern bekommen, es sei denn die sind schon angeschlagen.
Wenns blöd läuft hast Du allerdings keine/kaum Mehrleistung aber der Motor klopft sobald er ein bißchen wärmer wird. Ob man das dann durch S+ in den Griff kriegt steht auch in den Sternen.

Wenn du wirklich nichts weiter machen willst, ist es m.E. sinnvoller sich nen normalen Kopf zu besorgen. Nen originalen 2Liter Kopf kriegt man doch für kleines Geld an jeder Ecke und das hast Du auch in kürzester Zeit wieder zusammen, da Du kein Super Plus tanken musst ;-)...

Schicke Felgen....
Berichte mal bitte regelmäßig wie sich das Plasti-Dip so macht

Zip sollte fast jedes aktuelle Betriebssystem von sich aus öffnen können. Ansonsten guckst Du hier: WINZIP (Testversion reicht)
Wenn das nicht klappt schreib mir nochmal ne PN mit Deiner Mailadresse.

Und der Rechner ist auch mit ET und so...

Hast Du Probleme mit der zip oder der xls-Datei?

Ähh genau, die Komfortschließung funktioniert (zumindest bei uns) genau wie von Patrick beschrieben mit dem Original Motor mit dem "schwarzem Kasten". Einfach Pin 4 auf Masse ziehen und das Schiebedach fährt aus jeder Position (bei ausgeschalteter Zündung) zu. Von ASP und ASP2 hab ich noch nie was gehört oder gelesen. Bislang war ich der Meinung das alle Motoren mit schwarzem Kasten und 6-Poligem Stecker die Komfortschließung beherrschen. Die alten 3-poligen Motoren (ohne schwarzen Kasten) können das natürlich nicht.
Warum die Komfortschließung jetzt bei Deinem Testaufbau nicht funktionieren sollte sehe ich auch nicht, ist aus der Ferne aber auch schwer zu beurteilen (Spannungsversorgung ok?, Alles sauber und ohne Unterbrechnungen verkabelt?).

Ich würde den Motor trotzdem einfach mal einbauen und (testweise) verkabeln, soviel Aufwand ist das ja nicht