Beiträge von Ephirnion

    Billiger gehts mit einer Mischung aus Spiritus (98% Ethanol) und nem Schuss Spüli. Mehr ist in den ollen Scheibenenteisern auch net drinne. Drauf sprühen oder kippen und nach einer Minute abwischen. Da die Scheiben aber durch die Scheibenwischer so oder so zerkratzen kann man auch auf herkömmliche Weise die Scheiben freikratzen.

    In Kombination mit einer Frontscheibendecke is das natürlich unschlagbar. Standheizung is ziemlich edel, aber teuer und Auto warmlaufen lassen (idiotischerweise) verboten *räusper*
    Naja, sobald man vom Grundstück runter gefahren ist und sich zwei Meter weiter wieder hinstellt und den Wagen dort warmlaufen lässt (weil die Scheiben von innen vereist sind) ists wieder erlaubt ;)

    Hallo Kermet
    Ich kann dir persönlich versichern, dass das Standgas nach Umbau wie üblich und keinesfalls erhöht ist.
    Mit E85 hats wohl noch keiner probiert, aber deine Einschätzung mit 130PS halte ich für gewagt.;)

    Da dein Wissen, was Motorcharakteristik und Motortuning um einiges besser zu sein scheint als jenes der aktuell existierenden Motortuner schlage ich vor, dass du dich selbstständig machst. Fundiertes Fachwissen ist bestimmt viel wert und man kann eine Menge Geld damit machen. Darf ich fragen, zu welchen Ergebnissen du beim Tuning des X16SZR gekommen bist?

    Fahr mal zu einem Sattler in deiner Nähe. Oft kann man gutes Leder kleben oder irgendwie anders repaieren. Die Luet da sind im wahrsten Sinne des Wortes "Meister" ihres Faches. Zur Not kann er dir einen Teil des Sitzbezuges einfach neu einnähen, was oftmals billiger ist als sich den ganzen Sitzbezug neu zu bestellen. Denn bei Ebay dürften diese Teile Mangelware sein, da es nicht viele mit Sparcositzen herumdüsen :)

    Hallo ofcfan89: Es ist tatsächlich so, dass die üblichen Halogenlampen nur durch bestimmte Filter ein bläuliches Licht erzeugen können, bei denen dann die Rotanteile wegretuschiert werden. Dadruch verliert die Halogenlampe allerdings auch etwas an Leuchtkraft. Die Ursache dafür ist recht einfach. In einer Halogenlampe sitzt ein Glühdraht aus Wolfram, der auf (inwzsichen) bis zu 3500 K erhitzt werden kann - und Osram, Phillips und wie die Hersteller alle heißen forschen weiter, denn die gute alte Halogenlampe ist noch lange nicht ausgestorben (Kosten-Nutzenfaktor). Allerdings zersetzt sich das Metall bei dieser Temperatur sehr schnell. Aus diesem Grund wurde Iod als sog. "Schleuser" in den Lampenkolben miteingebracht (Iod gehört zur Gruppe der Halogene). Das verdampfte Wolfram geht eine flüchtige Verbindung mit dem Iod ein und zersetzt sich wieder an der heißen Glühwendel. Dieses Prinzip nennt man Van-Arkel-de-Boers-Verfahren. Hinzu kommt noch, dass der Leuchtraum mit Argon, einem Inertgas, geflutet ist - ansonsten würde die dünne Glühwendel schon bei wesentlich geringerer Temperatur verbrennen.
    Die Temperatur von 3500K reicht allerdings nach dem "Wien'schen Verschiebungsgesetz" nicht aus um tageslicht ähnliches Licht zu erzeugen. Dafür sind sog. Farbtemperaturen von ca. 6000K nötig. Bei dieser Temperatur wird nicht mehr so viel Energie in Wärme(-strahlung) oder niederfrequentes Rotlicht umgewandelt, sondern die Blauanteile steigen überproportional an. Das Licht wirkt in seiner SUMME weißer, vielleicht sogar bläulicher. Erst sogenannte Gasentladungslampen, speziell Xenonbrenner können solch hohe Farbtemperaturen erzeugen und haben damit in Relation zur investierten Energie einen wesentlich höheren Wirkungsgrad... und natürlich auch eine wesentlich besser Lichtausbeute. Hier werden allerdings keine Glühfäden mehr erhitzt sondern Edelgase (wie zum Beispiel Xenon) durch Hochspannung (deshalb das Vorschaltgerät) zum Leuchten angeregt - es entsteht ein sog. Lichtbogen. Wichtig bei Xenonlampen sind gute Gläser, also wirklich gutes Glas mit hohem Quarzanteil, da bei diesen hohen Lichttemperaturen ein nicht unerheblicher Anteil an Wärme (schlecht für Plastik) und auch an weicher und harter UV-Strahlung (schlecht für alles, was davor steht) entsteht. Quarzglas hält zum einen hohe Temperaturen aus und filtert die harten UV-Anteile heraus. Ein Autoscheinwerfer ist ja keine Sonnenbank.

    Im Übrigen sind aktuelle Xenonlampen keinesfalls mehr bläulich, sondern werden immer weißer. Die alten Xenonbrenner mit Blauanteilen sind für unsere Augen gar nicht mal optimal, denn unsere Netzhaut hat nur relativ wenig Zäpfchen, die auf blaues Licht reagieren (zerfallen). Deshalb wirkt rein blaues Licht auch für uns immer etwas dunkel und aus diesem Grund sind bläulich gefärbte Lichtkegel vielleicht sogar schlechter zum Ausleuchten der Umgebung geeignet als das übliche gelbliche Licht. Das Empfindlichkeitsminimum unserer Augen liegt tatsächlich im Gelben bei 589nm. Du kennst sicherlich die Natriumdampflampen, die an Fußgängerüberwegen installiert sind und auffällig gelb leuchten. Bei dieser Leuchtfarbe erkennen wir fast keine Farbeindrücke, allerdings sind Konturen und Umrisse außerordentlich gut zu erkennen. Ideal also um zu erkennen, ob nachts jemand einen Zebrastreifen überqueren will - die Farbe des Pullis interssiert uns ja net ;)

    Wenn du dich dahingehend weiter informieren möchtest, dann schau doch einfach bei Wikipedia vorbei. Hier ein paar Stichworte:
    Plancksches Strahlungsgesetz,
    Wiensches Strahlungsgesetz und Wiensches Verschiebungsgesetz,
    Rayleigh-Jeans-Gesetz,
    Schwarzkörper(-Strahlung),
    Glühlampe,
    Xenonlicht

    Ist nicht allzu schwer zu verstehen und lässt sich relativ locker lesen.

    Noch ein Wort zur (uralten) Diskussion: Wir haben hier im Forum schon früher Tod und Teufel in Bewegung gesetzt um ernsthaft heraus zu finden, ob man irgendwie legal Xenonlicht in und an den Astra F bekommt. Ergebnis: NICHT ohne unangemessen hohen finanziellen Aufwand (sprich Lichtgutachten *pfeif*). Selbst mit a.LWR, Scheinwerferreinigungsanlage und für Xenonlicht zugelassene Scheinwerfer ist es wenn man es ganau nimmt nicht erlaubt. Auch dann nicht, wenn der TÜV seinen Segen gibt.

    Klar erscheint einem das total schwachsinnig, aber wo deutscher Amtsschimmel galoppiert. Ich persönlich, wenn ich so frei sein darf, finde sowas im Übrigen außerordentlich ärgerlich, denn dadurch disqualifizieren sich eigentlich alle Eintragungen und Begutachtungen durch einen Sachverständigen (wie schon angesprochen: Motorumbauten). Aber mehr noch: Jede HU und AU wird dadurch sinnlos, ja sogar ein komplett originales Auto könnte somit von einem Polizisten mit einem Mängelbrief versehen werden. Der TÜV und jede andere Prüfungsorganisation ist fein aus dem Schneider, denn das Unternehmen haftet nicht für falsche Begutachtung und Beglaubigungen seitens der Mitarbeiter.

    Dennoch: Ich glaube im Fall der Fälle, also vor Gericht würde ein Richter einem nicht die Schuld in die Schuhe schieben, wenn man Gott und die Welt in Bewegung gesetzt hat und sich mit viel Mühe Xenonlicht hat eintragen lassen. In diesem Falle muss man sich aber auch überlegen, ob man wegen einer Mängelkarte vor Gericht zieht. Erst bei einem Unfall, bei dem man evtl. belangt werden könnte, wegen erloschener Betriebserlaubnis wird man wohl zu einem solchen Schritt tendieren.


    Fazit: Wenn ihr wirklich Xenon im Astra haben wollt, auf jeden Fall eintragen lassen! Und wenn's keinen Prüfer findet, der bereit ist sich in eine solche "Grauzone" (die ja eigentlich keine ist) zu begeben, dann lasst die Finger davon. Es sei denn ihr wollt es für Show'n'Shine machen. Aus diesem Grund wird diese Diskussion hier auch nicht geschlossen, wie es ja sonst bei offensichtlich illegalen Dingen passiert.

    Schön, dass die nicht erwünschte Belehrung über Sinn und Zweck eines Motortunings so reichhaltig war :D

    Also jetzt mal was handfestes. Es ist durchaus möglich dem X16SZR etwas mehr Leistung abzugewinnen.

    Ich habe mich bei Risse informiert (oder wollte es zumindest) und hab bis heute kein richtiges Angebot bekommen. Offenbar machen die aber Nockenwellen auch für die kleineren Motoren. Ob man da einen Termin vereinbaren kann weiß ich nicht genau. Auf deren Homepage steht aber auch, dass sie für die kleinen Suagmotoren eigentlich nix anbieten (wollen).

    Bei dbilas gibts mehrere Sachen:
    1. Nockenwelle und STG-Anpassung - 95PS (im 98Oktan-Betrieb) 700 Schleifen mit TÜV

    2. Nockenwelle, Zylinderkopfbearbeitung und STG-Anpassung 105-110PS (im 98-Oktanbetrieb) 1500 Schleifen mit TÜV

    Zusätzlich kann man noch einen 4-2-1-Fächerkümmer, 200-Zellenmetallkat und natürlich ne 63.5-Anlage verbauen. Eine 95-Oktanabstimmung bringt dann 108 PS und 135Nm (was meiner Meinung nach das Sinnvollste ist). 98-Oktanabstimmung liefert 115-118PS. mit TÜV
    Mit noch schärferer Nockenwelle kann man sogar noch den ein oder anderen PS mehr rausholen. ohne TÜV

    Mantzel bietet auch 108PS aber wahrscheinlich auch 98Oktan abgestimmt - hab mich da aber nicht weiter informiert :)

    HG-Motorsport bietet ein kleinen Turbokit für den X16SZR an. Seinerzeit haben sie 130PS für den 1600ccm 8V Zentraleinspritzer versprochen. Allerdings auch 5000 Schleifen schwer - wahrscheinlich auch mit TÜV.

    Wenn man Glück hat (okay, is wahrscheinlich seltener als ein 6-er im Lotto), dann findet man einen X16SZ von Irmscher. Da ist das STG offenbar anders und auch die Nocke - nichts genaues weiß man nicht. Die Mühle hat 90 PS gehabt - mit TÜV. Erkennbar am Plastikventildeckel mit Irmscherschriftzug statt Opelschriftzug.

    Beachte bitte immer, dass man den Motor richtig einstellt. Meistens vergessen die Herrschaften den Leerlaufregler richtig einzustellen und dann stirbt einem der Wagen gerne mal an der Ampel ab (speziell wenn er warm ist ;) ).

    Noch etwas zu den Teilen vom C16SE: Nockenwellen passen nicht per se! Wir hatten das Thema schon mal, dass es offenbar unterschiedliche NW beim SE gab.
    Einzeldrosseleinspritzanlage macht beim Zentraleinspritzer keinen Sinn ;) Multipionteinspritzung ist dafür Vorraussetzung.

    Hoffe, dass die Hilfe fruchtbar war :)

    Also Lüsterklemmen sind gar nicht mal so schlecht, wenn man nicht die allerbilligsten nimmt. Zum Ausprobieren, ob alles funktioniert würde ich ohnehin erst mal dazu neigen. Danach kannst du die Leitungen am besten verlöten und mit Schrumpfschlauch wieder komplett isolieren. Wenn du Platz hast kannst du auch gute Lüsterklemmen nehmen. - die haben keine spitzen Schrauben sondern unten abgeflachte UND rütteln sich nich wieder lose.

    Selbst im Car-Hifi-Bereich gibt es inzwischen Lüsterklemmen. Hab mich da immer gegen gewehrt und drüber geschimpft (und bin auch immer noch was skeptisch), aber die allermeisten sind damit zufrieden.

    Also bei den originalen muss man die Fensterheberscheren haben, die man mit Nieten an der Tür befestigt. Dann schaut man, ob man schon die passenden Türkabelbäume hat. Wenn nicht, brauchts die eben auch noch UND natürlich die Schalter.

    Wichtig: Türpappen sollten der Optik halber getauscht werden (keine Löcher UND Halterung für die Schalter auf der Fahrerseite).

    Feuchtigkeit geht mim Fön raus... du solltest aber vor allen Dingen schauen, wie du verhinderst dass das Wasser eindringt.
    Bei den Fk-Kabelbäumen spielen oft die Relais verrückt. Die Dinger können schomma nen Wackelkontakt haben. Problem, das du kriegen wirst, wenns selber rumfummelst: Du brauchst Relais um zwischen Fern und Abblendlicht zu wechseln.
    Is wat Arbeit: Schau mal bei Egay... da gibbet hin und wieder die Kabelbäume fürn Appel und ein Ei.

    Sehr richtig, dani! Deshalb steht da ja auch, dass Skidurchreiche etc. nach wie vor abh. von der Ausstattung waren. Aber die Außenspiegel hab ich glatt vergessen und sofort ergänzt.

    Aber so technischen Kram, den man nich sofort sieht könnten wir glaub ich weglassen, oder? Ich mein Polsterung der Türpappen, Buchsen, Schlösser... wo hört das auf? So gesehen könnte man die ganzen Polster und Ausstattungsembleme ja auch aufführen. Puh, das kann ja dann mal jemand anders aufzählen :D

    Änderungen von Vorfacelift auf Facelift außen:

    Frontschürze größtenteils lackiert (auch abh. von Ausstattung)
    Kühlergrill
    Befestigungspunkte der Motorhaube
    Frontscheinwerfer(Form) und Blinker(Farbe)
    seitliche Rammschutzleisten (Form)
    16V-Antenne auf dem Dach (erst bei den späten Modellen ab Bj. 96 und ausstattungsabh.)
    Heckschürze größtenteils lackiert (auch abh. von Ausstattung)
    Heckklappenblende
    Schloss der Heckklappe
    Rückleuchten (abgedunkelt) später auch seitliche Blinker in gelb (ab MJ. 97)
    Außenspiegel


    Änderungen von Vorfacelift auf Facelift innen:
    Tacho mit Drehzahlmesser (abh. von Ausstattung)

    Lüftungsdüsen
    Airbaglenkrad
    Beifahrerairbag (und damit verbunden natürlich das ganze Armaturenbrett)
    Ablage unter dem Handschuhfach
    Schaltknauf (Form)
    Kopfstützen auf der Rücksitzbank
    Mittelarmlehne mit Skidurchreiche hinten (auch abh. von Ausstattung)

    Hinzu kommt natürlich, dass mit fortschreitendem Alter auch die Ausstattung generell besser wurde, sprich ABS, e. Fensterheber, Scheinwerferreinigungsanlage, Zentralverriegelung oder Klima war später auch bei den geringer motorisierten Modellen zu finden. MID und TC (oder gar Sitzheizung und Leder) waren aber meines Wissens mit nur wenigen Ausnahmen nur den GSi-Modellen vorenthalten (Ausnahmen sind Astras mit Schwedenausstattung, Irmscher IS-Modelle oder Champion I / II bzw. die Cabrios).


    EDIT: DAS Facelift gibt es auch gar nicht. Viele Veränderungen am Astra tummeln sich um die Bj. 94 und 95. Manche Änderungen sind aber ziemlich fließend von Modelljahr zu Modelljahr gewechselt worden.

    Großartig - Bei Gelegenheit kannste ja mal im Bereich der "step by step" Anleitungen erzählen wie du das gemacht hast. Soviel ich weiß hat es hier schon mehrere Versuche gegeben den Astra G Tacho zu implantieren, aber es ist letztlich immer an der Temperaturanzeige gescheitert.

    Find das echt klasse, dass es doch noch funktioniert! Weiter so!

    Mal unter uns: Die kleine Bremse vom X16SZR is selbst für den viel zu klein. Fahr mal was länger auf der Autobahn. Nach zwei oder drei heftigen Bremseinlagen beginnt die Bremse das Zittern. Und 160 schaffste mit 75PS auch.
    Jau und ABS hatter keens... M-Tech war mir auch ein Begriff, aber ich weiß nie so genau, wie gut die Sachen von denen sind. Und schade, dass die keine kompletten Bremsen veräußern, sprich vorne UND hinten.
    Und auf irgendwas umbohren oder so hab ich mit Sicherheit keine Lust. An meinem Auto wird nicht gebohrt!! :D

    Naja, vielleicht hol ich mir ja die 308er für vorne und die GSi für hinten. Da muss ich aber noch ein Eckchen sparen *uiuiui*

    Nur (noch mal) zum Mitschreiben:
    AEs mit getrenntem Blinker und Scheinwerfermodul sind von FK.... (legale) Anbringung der e.LWR möglich!
    AEs mit integriertem Blinker im Scheinwerfermodul sind von Sonar.... (legale) Anbringung der e.LWR nicht möglich!

    Beide haben keine H4 sondern H1/H7.

    Mich würde mal interessieren, ob es noch andere gute Bremsanlagen für den Astra F gibt. Ich weiß ja nun, dass die vom GSi schon deutlich besser ist, als meine aktuelle vom X16SZR.

    Gibbet nich auch was vom Zubehör? Muss halt die übliche 4-Loch-Befestigung bleiben und meine Winterschlappen (16") müssen drüber passen und ohne ABS auskommen - vorne UND hinten wär prima.

    Und vorweg: JA, mir ist klar, dass sowas idR ziemlich teuer ist.

    Ach ja, dann noch ne Frage: Kann man die Bremse vom GSi vorne wie hintern einfach montieren OHNE gleich den *nachschau* Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker zu wechseln? Sprich: Funktionieren die dann zumindest so gut, wie die ollen Bremsen, die ich jetzt drunter habe?

    Besten Dank schomma!

    Ich kann von hellen Teilen direkt unter der Windschutzscheibe auch nur dringendst abraten. Bin mal mit nem geliehenen Zafira B 2.0t Sport gefahren und da war nur die Verkleidung um das Navi in so nem Plastikalulook. Das hat bei schönem Wetter echt extrem gestört. Von "dran gewöhnen" kann da keine Rede sein.