Beiträge von gustav_rauchgrau

Danke für die Antwort. Ja, ich hab noch nie geschweißt und hab daher auch keine Ahnung, was da so dazugehört und ob das kompliziert ist. Ich hatte halt ide Hoffnung jemanden zu finden der das kann und mir vielleicht machen kann. Das "Ding" wieder zu drücken wird kaum gehen, ich hab das schon etwas probiert, aber das ist wie du schon sagst ganz schon eingedrückt. Man kommt innen leider auch nicht über all ran, weil ja drinnen auch noch Blech ist
Ich hab leider gerade erstmal ne ganze Hand voll anderer Sachen zu tun, bevor ich mich wieder richtig darum kümmern kann.

Gruß

^{Ja du hast sicher Recht, aber nach all dem schlechten was ich über das Kork-Zeug gelesen habe, hab ich mir das gespart. Lieber popel ich in 2,3 Jahren oder so die Dichtmasse runter (schlimmer als die aufgelöste alte Gummidichtung wird das auch nicht sein) als das ich in nem halben Jahr schon wieder die Dichtung wechsle.}

Ich weiß nicht wie hoch der Motor normal hängt. Vielleicht gibt es da einen Unterschied zwischen dem SZ und dem SZR? Ich hab dir mal ein Foto angehängt, da kannst du sehen wie das bei mir aussieht. Durch den Freiraum konnte ich die Wanne vorsichtig nach rechts rausziehen. Nicht gerade raus, ich musste sie schon ein wenig "durchschlängeln" aber nichts war so sehr im Weg dass man nicht dran vorbeikam. Achso, den Auspuff hab ich natürlich am Krümmer abgeschraubt und ein paar Zentimeter tiefer mit nem Getriebeheber in der Luft gehalten. Der ist auf dem Bild nur dran, weil ich ihn zum arbeiten wieder festgeschraubt hab, der hing eigentlich so 5-10 cm tiefer während der ganzen Aktion.

Zitat von Hobbyschrauber

denn sonst kann im Zweifel der Motor runterrauschen was ehr nicht so geil ist.

So kann mans auch ausdrücken

Hab es heute gemacht, was für eine Arbeit. Die vergammelte Gummidichtung war durch das Öl komplett gelöst und pappte sogar auf ebener Fläche wie Leim. Als ich gesehen hab dass die neue Dichtung aus Kork ist und nicht aus Gummi (war nur oben irgendwie schwarz beschichtet und ich hab nicht richtig hingeschaut) hab ich es mir geklemmt und nur Motorsilikon genommen. Ein bisschen zuviel wahrscheinlich (Anfänger halt) aber es soll ja dicht sein. Ich werde berichten.
Nun aber erst mal eine gute Nachricht: Bei meinem X16SZ musste ich den Motor nicht anheben, sondern konnte die Wanne so zwischen allen Bauteilen herausschlängeln. Kleiner Tipp: Wer ne Bühne hat oder mietet, kann auch einen Getriebheber verwenden. Mit dem hab ich das am Krummer losgeschraubte Auspuffrohr abgestützt.
Also, Lektion des heutigen Tages: Ölwannendichtung wechseln kann dauern, da man die Dichtungsreste sauber entfernen sollte (Perfektionieren werden hierbei wahnsinnig ) und auch jede Schraube und die Löcher zwecks gutem Halt noch von Öl, Schmutz und Dichtungsresten befreit werden mussten. Die Schrauben habe ich übrigens mit 10 statt 8 Nm angezogen, nach Rücksprache mit den KFZlern vor Ort, da ja die eigentliche Dichtung gefehlt hat. Also ein bis zwei Nm mehr.
So nun muss ich mich aber erstmal wieder meinen ganzen anderen Sachen widmen, ich dachte nur ich bin euch erstmal ne Rückmeldung schuldig
Ich werd mal Bescheid sagen ob alles dicht ist/bleibt und es geht auch munter weiter. Das nächste wird die Servopumpe sein, die tropft nämlich auch schon wie ich heut gesehen habe... Also bis dahin!

Hallo Basti,
danke für die Infos.
Was den C16NZ 2 angeht (im Vectra A , tut mir leid, da war ich schlampig), der ist laut hier, hier und hier tatsächlich ein Big Block. Bei selben Leistungsdaten! Das hat mich ja auch so stutzig gemacht zuerst.
Falls du, oder jemand anders genaueres zu den X16SZ Versionen weiß, ich würd mich riesig freuen.

Grüße

Danke Jungs, ihr rettet gerade meine Mobilität mit diesen Infos!
Hab nämlich gerade verdammt viel zu tun und muss die Dichtung nun morgen quasi zwischen Tür und Angel wechseln wie man so schön sagt und hab einfach zu wenig Zeit alles eventuelle vorher auszuchecken um dann keine böse Überraschung zu erleben morgen.
Daher danke nochmal, das ist gerade echt wertvoll für mich.

Zitat von Hobbyschrauber

- Motorhalter am Motor Lösen, die zwei schrauben die übereinander sind komplett rausdrehen, die hintere nur Anlösen
- Motor mit dem Wagenheber hoch drücken (besser mit der Kotflügeltraverse Anheben)

Motorhalter = Mehrzahl? Da gibts doch mehrere, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Reicht es nur den auf einer Seite abzumachen?
Kotflügeltraverse - wieder was gelernt

Ein kurzer Anruf beim Opel Händler/Werkstatt hat auch noch ergeben was fast klar war: Es ist egal ob man an die Wanne Kork oder Gummi macht. Reihenfolge für die Schrauben ist egal, am besten halt über Kreuz, wie man das eigentlich immer macht. Hatte das in irgendeinem Forum gelesen und das hat mich irritiert...

Grüße

Hallo jelu1a.

Wie kann ich mir das denn vorstellen, dass du den Motor anheben musst? Wie weit musstest du ihn anheben und warum? So dass du die Wanne nach oben rausziehen kannst?
Gute Idee mit dem Magneten, danke. Hätte man durchaus drauf kommen können, haha.

Kann ich die Gummidichtung auch in eine Stahl-Wanne einbauen? Weiß das jemand etwas dazu? Und wie sieht das mit der Schrauben Reihenfolge aus?

Edit: Die Tropfen auf dem Boden gehen von der vorderen Wannenkante ab. Die komplette vordere Seite tropft mir den Boden (mittlerweile nen Blumenkasten) zu. Mir kam gerade die Idee dass es vielleicht auch ein Bauteil sein könnte dass da tropft? Bin gerade nicht in der Nähe unseres Autos um das zu prüfen. Was kann den noch so alles Öl verlieren an dem Motor?
VDD, ZKD, DIS sind dicht.

Hallo alle zusammen!
Zwei Dinge treiben mich zu diesem Post:
Erstens gabe ich im Zug meiner "Recherche" zur Ölwannendichtung des X16SZ feststellen müssen, dass es wohl insgesamt 3 Varianten davon gibt, die sich unter anderem durch die Zündkerzen unterscheiden (siehe hier http://astra-forum.com/index.php?thread/34904-ventildeckeldichtung-und-%C3%B6lwannendichtung/&postID=331154#post331154)
Gibt es denn noch weitere Unterschiede? Wenn ja welche? Ich bin gerade leider nicht am Auto. Wie finde ich heraus, welche Version ich habe?

Desweiteren ist mir letztens dieses Stück Info über den Weg gelaufen und das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Vielleicht wissen das die meisten schon, aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht schneit ja mal jemand von Google rein, auf der Suche nach dieser Info:
Wir hatten mal einen Vectra mit C16NZ. Der Unterschied zum C16NZ 2 ist, dass der 2 zu den sog. GM Family II Motoren gehört (auch "Big Blocks" genannt). Er hat im Gegensatz zum normalen C16NZ (Family I) mehr Bohrung und weniger Hub um den gleichen Hubraum zu erreichen. Keine Ahnung was es sonst noch für Unterschiede gibt. Der 2 war wohl vor allem in den Facelifts verbaut.
Ich fand das einfach spannend, auch auf die Gefahr hin der ein oder andere jetzt zu gähnen beginnt

Grüße

Hallo und schönen Sonntag erstmal.
Nachdem ich nun alle Öllecks beseitigt habe, gibt die Dichtung der Ölwanne endgültig nach. Zeitlich äußerst passend...
Nachdem ich nun einiges dazu (v.a. hier im Forum) gelesen habe, habe ich aber jetzt doch noch ein paar Fragen.
Die erste:
Der X16SZ hat ja sowohl Alu- als auch Stahlwannen mit Kork-/ bzw. Gummidichtung. Woran erkenne ich genau welche Wanne bei mir dran ist? Und kann ich auch (weil ich nun schon eine gekauft habe) eine Gummidichtung drauf machen wenn vorher Kork dran war?
Zweitens:
Das Drehmoment für Kork ist 8nm. In welcher Reihenfolge muss ich die Schrauben denn anziehen?
Drittens:
Der C16NZ hat ja angeblich 2 Dichtungen. Ist das hier auch so, bzw. Ist das notwendig?
Und:
Bei Gummi ist Dichtmasse ja nicht unbedingt nötig. Falls ich aber Kork brauche bzw auf Nummer sicher gehen will: Ich habe hier eine große Tube Petec HT (Hochtemp. Motorsilikon). Kann ich das dafür nehmen oder löst sich das ins Öl?

Mannmannmann, das ging wirklich schnell zur Sache in den letzten Tagen. Was vor kurzem nur zwei Tröpfchen waren, bzw ein bissl Geschwitztes, ist jetzt regelmäßig ein Fleck, sogar nach kurzen Standzeiten.

Danke schonmal und genießt mal schön den Rest vom Wochenende

Ok, wird gemacht
Danke.

Und ich hatte mich so gefreut, als ich "von Weitem" (im Portal) gesehen hab dass du geantwortet hast. Naja hast ja Recht, habs geändert
Freu mich aber nach wie vor, falls jemand seine Gedanken zu meinem Rettungsplan äußern mag. Wie gesagt, ich habe wenig Ahnung und meine Vorstellungen mögen funktionieren - oder auch nicht. Da freu ich mich über jeden Hinweis.

Zitat von Basti023

schweissen ist auch kompliziert....machst du mehr schaden, ich wuerde erstmal vorsichtig mit div. eisen drücken

Was genau kann man denn kaputtmachen?

Da möchte ich mich gerne mal kurz einklinken:
Ich fahre jetzt seit bestimmt mindestens 2000 km Ethanol-Gemische E10-E40. Wenn der Tank leer ist, werde ich dann wohl E85 pur fahren. Wann wäre denn eurer Meinung nach ein guter Zeitpunkt den Filter zu wechseln, d.h. wann ist wohl der meiste Dreck aus dem System gespült?
Ich möchte nämlich ungern in ein paar hundert/tausend km wieder tauschen müssen, weil sich immer noch Zeugs löst.
Probleme mit der Kraftstoffversorgung selber habe ich bisher noch nicht mitbekommen, scheint also noch nicht zugesetzt zu sein. Allerdings sollte sowas dann auch nicht gerade auf der Autobahn auftreten Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen.

Kleines Update:
Der neueste Plan besteht darin, mir das kleine Blech unterm Scheinwerfer raus- und ein neues reinschweißen zulassen. Zwischen beiden Arbeitsschritten nutz ich den vorhandenen Freiraum um das große Seitenblech in Form zu bringen, zumindest soweit, dass der Scheinwerfer wieder passt. Die kleine Delle unten wird wohl nicht ganz weggehen und wäre auch ok.
Was sagt ihr dazu?

PS: Und dann natürlich alles schön schleifen, grundieren und lackieren.

So, nochmal 300 km später kann ich nun endlich sagen: Alles dicht am Kopf.
Dafür sifft jetzt die Ölwanne, aber das hat sich schon längere Zeit angekündigt und die Dichtung und ein neuer Filter liegen schon bereit.
Danke an alle für eure Hilfe!

Nein leider nicht
Hab erstmal googeln müssen was das ist, feine Sache sowas. Jetzt weiß ich woher der Begriff "ziehen" kommt.
Ausbeuleisen und Hämmer hab ich eben von einem Nachbarn bekommen, da muss ich mich jetzt erstmal mit vertraut machen. Solche langen "Stäbe" habe ich aber nicht, die währen aber ja vielleicht gebraucht noch billiger zu beschaffen als der Spotter.
Was kann man mit dem Schweißen für Schaden anrichten? Tut mir leid falls die Frage blöd ist, ich habe keine Ahnung wie man das macht und was genau da passiert. Mein Plan ist mittlerweile, das Seitenblech einigermaßen wieder hinzudrücken (und zu lackieren) und das kleine Blech unterm Scheinwerfer neu einschweißen zu lassen, in der Hoffnung damit unter 150€ wegzukommen.
Aber wie gesagt, da ich keine Ahnung habe, ist das vielleicht naiv, darum freu ich mich gerne über Kommentare oder Vorschläge.

Nachdem der nette Mensch in der Opel-Werkstatt* mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Schlauch von der Ölentlüftung einen Riss hat, habe ich den kurz mal angefasst, worauf er im Prinzip zwischen meinen Fingern zerbröselte. Daraufhin zum FOH und für 10€ einen neuen Schlauch gekauft. Der sagte mir während unseres kurzen Plausches, dass er das Problem vom Corsa kennt, wo die Schläuche sich aufblähen und dann platzen. So wird es auch hier gewesen sein, denn wenn man auf den oberen Bildern genau hinschaut, sieht man finde ich schon ein wenig wie der Schlauch etwas gebläht ist (zB Bild 4 erster Post). Die Schäuche sollen jetzt aus einem neuen Material sein. Ich hab mal ein Bild vom alten Schlauch angehängt, die Nummern des Ersatzteils sind 656234 (Opel) bzw. 904091919 (GM).
Jedenfalls habe ich, um sicher zu gehen nochmal das DIS ausgebaut, die neue Dichtung geprüft und wieder eingesetzt, einigermaßen fest angezogen und nach ca. 250 km (200 davon Autobahn) tropft noch nichts. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so.

* Opel-Werkstatt Karras in Berlin. Ein kleiner Laden voll netter Leute mit langjähriger Kompetenz, die sich auch gerne mal Zeit für "unbedarfte" Fragen nehmen, ohne immer auf den Umsatz zu schauen. Normalerweise mach ich sowas nicht, aber die haben echt mal eine Erwähnung verdient, da nicht meine einzige gute Erfahrung da. Wenn das jetzt als Schleichwerbung gilt, bitte nicht gleicht den ganzen Post löschen.

Ja und das durchaus ordentlich. Und na sicher fährt er noch! Es geht wie du sagst ums "hübsch machen". Und um Rostvermeidung.
Also werde ich es wohl so machen, denk ich mal. Hat jemand einen Erfahrungswert, wieviele Schleifpapier Aufsätze ich für so ne große Fläche brauchen werde? Werde mir den Schleifer ausborgen müssen.
Nur noch mal interessehalber: Wenn ich das Blech tauschen würde, was muss ich da machen? Ich frage vor allem nach Schnittstellen (Flex) und Schweißpunkten. Und wie ist das Blech befestigt? Nur über die Verschweißungen mit den Nachbarblechen?
Danke schon mal.

Wie lange ist das schon? Von jetzt auf gleich?
Tipp ins Blaue, vielleicht die Drosselklappe verdreckt?

Vorschlag: Kauf dir doch die LEDs in einer anderen Farbe, z.B. Gelb, Orange oder vllt. sogar rot. Dann sind sie u.U. auch nciht ganz so hell wie die weißen.

Hallo alle beieinander!

Ich hab schwer Mist gebaut:

Was würdet ihr tun?
Mein momentaner Plan ist ausbeulen so gut es geht, vllt sogar spachteln, je nachdem wie gut ich die Krater wegkriege.
Dann schleifen und Lackieren + Rostschutz natürlich. Geduld und Material hab ich, Zeit weniger, Geld sogut wie gar nicht.
War schon auf dem Schrotti, für nen Hunderter könnte ich ne neue Wand bekommen.
Aber abgesehen vom Geld (das Blech unter dem SW und der SW selber müssen ja auch neu), was mehr als knapp ist, wüsste ich nicht wirklich wie ichs machen sollte.
Zeit wäre da schon eher vorhanden.
Wenn ich das Blech ersetze, wo sollte ich flexen? Wie ist das Blech verankert? Schweißen kann ich nicht und kenn auch niemanden.
Bin ehrlich ein wenig verzweifelt und wäre über ein paar Tipps und Anregungen von den "Meistern" hier wirklich sehr, sehr dankbar.

Kurze Anmerkung, falls es jemand mal braucht oder jemand von Google hier reinstolpert:
Die Birnen hinterm TID und Tacho sind T5 B8 (5d), 1,2W .
Hab ich erst letztens selber gesucht, gefunden und gewechselt. Was die Original kosten hab ich leider keine Ahnung, ich hab aus der Bucht LEDs im selben Sockel bestellt, mehrfarbig und heller. 10 Stück weiß oder blau 3,50, 2 Stück sonst. Farbe 2,50.

Achja und aufpassen beim Öffnen des TID! Wer die Birnen/LEDs nicht richtig reinbekommt und sich denkt, "mmmh mal schauen wie es von der anderen Seite aussieht": Wenn ihr Abdeckung und Leiterplatte abnehmt um die Birnen besser einzusetzen, seid vorsichtig mit dem Flexband. Das löst sich gerne mal alters- und kraftbedingt und dann könnt ihr ein neues TID kaufen, es sei denn ihr habt übermenschliche Lötskills.