Beiträge von Pat_Pas

Kurze Frage: Hat der Astra F 1,6 16V (X16XEL) am Endschalldämpfer 1- oder 3-Punkt-Aufhängung? Passt da der vom C16SE ohne Probleme dran?

Dann macht aber auch das mit der Drehzahl keinen Sinn, wenn ich 100 im dritten fahre und er wird kalt und 100 im 5ten und er wird "wärmer" dann hat das nichts mit der kühlung zu tun. irgendwer hatte mir mal gesagt beim wärmetauscher evtl oder da gäbs ein ventil oder oder oder aber das sitzt ja wahrscheinlich alles irgendwo im armaturenbrett oder? wie kann ich denn sowas prüfen?

vor allem: das problem mit den temperaturen, dass ich nie über 90 grad wassertemp komme, außer ich steck den lüfter im stand ab.... normal is das ja auch nich. hatte zu beginn gemeint der lüfter bläst zu früh alles wieder kalt aber ich hör ihn nie, auch wenn ich ihn vllt überhör erklärt es nicht warums genauso kalt bleibt wenn ich ihn abstecke.

Ja nur das komische is dass er kälter wird wenn ich ihn dann hoch drehe.....und er wieder wärmer wird wenn ich etwas niedertourig fahr. zumal am ende nichtmal im stand warm wird.

So ich benütz den Thread auch glecih mal weiter: PROBLEMA!

Die Heizung wird mit zunehmender Motorwärme wieder kalt, Thermostat und Kühler sind neu, auch beides Dicht, Kühlerflüssigkeit ist auch genug drin und sinkt nicht ab. Temperaturanzeige geht nicht mehr auf 90 Grad oder mehr, nur wenn ich mal den Lüfter abstecke. Der Lüfter bläst übrigens auch schon bei 90 Grad also viel zu früh. Aber das Problem habe ich auch mit abgestecktem Lüfter.
Wenn der Wagen langsam warm wird kommt kurz warme Luft, außer das Gebläse drückt auf 3 oder 4 ordentlich Luft rein oder wenn ich zu viele Klappen geöffnet habe.
Den Unterschied wenn man von kalt auf warm dreht merkt man allerdings also hängt auch der Seilzug nicht.

Hilfe bitte! Grad jetzt bei diesen super Temperaturen ist das ein wenig unpraktisch dass er nur lauwarme Brühe bläst die dann irgendwann wieder richtig zapfig kalt wird.

Oh....das kommt jetz n bisschen unerwartet.....ich....muss WEG!!

Wenns nicht surrt dann wird wohl was hinüber sein, wenn doch, dann probier mal mit was dünnem (zB ner zweiten CD) oberhalb der CD reinzufahren und leicht nach unten zu drücken und währenddessen nochmal Eject drücken.

Schließe mich da dani an, vorne Audio System sind herrlich! Hab sie auch selber, sowohl mit Endstufe als auch nur am Radio sind die echt super! Man sollte nur beachten dass die Audio System X-ion sehr Hochtonlastig sind, da der größere Hochtöner ordentlich was abgeben kann. Hifonics oder Emphaser würd ich dir jetzt auch nicht zwingend empfehlen, außer du zahlst gerne den Namen mit.

Hallo! Je nachdem wie viel Bums es sein muss wäre auch sowas möglich:

Lautsprecher vorne: möglichst was gutes, wirst immer wieder nen Genuss beim hören haben, lohnt sich also da was gutes zu kaufen. Größe 165mm, Einbautiefe max. 56mm
Lautsprecher hinten: je nach geschmack entweder weglassen, die originalen drin lassen oder vllt ne kleine Serie von 130mm Lautsprechern, auch Koaxialboxen möglich
Subwoofer: Für Metal (wenns öfters schnell und hart auch mal ist) würd ich einen kleineren nehmen, für Rock und Charts einen größeren, also entweder nen 25cm oder 30cm. Am besten Bassreflex.

Radio: Eines, was nicht gleichzeitig Schwerpunkt auf Waschmaschinenproduktion legt ( ) und möglichst schon alles fertig drin hat was du brauchst, teure Hersteller haben manchmal sowas wie Bluetooth nur optional. Und es sollte mindestens 1 Cinch Ausgang, besser 2 haben.

Kabel: Du brauchst Stromkabel mit Sicherung, Cinchkabel für Signal, Lautsprecherkabel für die ganzen Lautsprecher.

Dämmung: Wenn der Sound gut sein soll dann würde ich auch hier zuschlagen.

Endstufe: Wenns eben nicht so extrem laut sein muss kannst du eine 5 Kanal Endstufe nehmen. Wenn du ordentlich was ab kannst dann nimm für Lautsprecher und für den Subwoofer zwei getrennte.

Das war zwar jetzt schon ein bisschen fachlich, aber vielleicht haste dann schonmal das ein oder andere gelesen und erinnerst dich, wenn dir jemand irgendwas verkaufen will, wovon du wenig Ahnung hast.

Zitat von dani

Schirmung bei nem Powerkabel?

Querschnitt und verlegung sollte klar sein.

Aber qualitative kabel sind oft flexiebler und reiner
Je flexiebler desto leichter lassen sie sich verlegen

Nein! Es ging generell um Kabel, in dem Falle Cinch! Dass n Powerkabel keine Schirmung hat das sieht man ja sogar....

Übrigens eure Vermutungen bezüglich Stromkabel und Masse sind, wenn die Stufe auf Protect schaltet und 12 Volt aber an der Endstufe anliegen, SEHR weit hergeholt.... zu wenig Querschnitt würde lediglich nen höheren Widerstand bzw. weniger Leistung bedeuten, NICHT dass die Endstufe dann kaputt ist.... das hat damit mal gar nix zu tun... Check wirklich mal ob die Endstufe hin ist und leih dir erst mal eine zum Tauschen aus. Dann kannst immernoch sehen ob vllt wirklich was grobes an der Verkabelung falsch ist, denke aber mal eher es ist die Endstufe selbst. Denn so viel Spannungsabfall am Kabel da müsste er schon wirklich was grob falsch gemacht haben dass die zu wenig kriegt und das kriegt sie wohl ja auch nicht.

Ist eigentlich völlig Wurst welche Kabel du nimmst, hauptsache, Querschnitt, Schirmungsmaß und Verlegung stimmen.

Naja wennst was kleines willst probier doch so eine aus

Carpower NANO 2001

Ist wirklich sehr kompakt und hat auch genug Leistung

Klingt entweder wie n Kurzschluss in beiden Endstufen oooooder, schau mal ob von Remote oder vom Plus zufällig eine kleine Litze auf Masse geht, is mir auch schon passiert und hab mich dumm und dämlich gesucht, bis ich sah dass da was wegstand und Kontakt direkt auf Masse machte...

hängt ganz vom gebrauchtwagenmarkt ab was es wann noch gibt, aber geplant ist n nissan 300 ZX Z32

Danke schonmal für die vielen Antworten, ja das is leider das Problem, wenn ich ihn weitestgehen rückrüste (tacho, krümmer, kat, gsi spoiler, innenausstattung wieder rein) müsst ich trotzdem um den gut loszubringen den frontschaden komplett noch machen damit ich für beides noch geld bekomme. viel muss es in dem zustand nich sein, da bring ich lieber n paar gesuchte teile unters volk und schau dass ich den rest noch irgendwie in einem stück losbringe. hab einzig und allein das problem dass ich sowas wie den motor nicht wirklich mehr lagern kann, nur kurzfristig die teile die ich doppelt habe. hoffe dann es ist nicht wie bei dem auto was ich vorher hatte, hab auch gesuchte anbauteile dran gehabt, nur genau als ich ihn dringend los werden musste bin ich auf vielen teilen sitzengeblieben. danach als die kiste weg war kamen die anfragen wieder.

also im endeffekt lieber die tuningteile einzeln verkaufen und dann nochmal den motor selbst (bzw wohl mit karosse gratis)? dann werd ich wohl mal anfangen mit anfragen sammeln für die c16se teile.

Hallo liebe Astrafahrer!

Da ich gewillt bin mir ein anderes Auto zuzulegen und in meinen Astra nicht noch wesentlich mehr reinrichten will weil da einfach schon so viel gemacht wurde dachte ich frag ich euch mal, was ihr für sinnvoller erachtet und was ich für meinen Wagen effektiv verlangen kann.

Features: Astra F-CC Sportive 1,6si EZ 01/94, ca 207000 km
Farbe: Neptuntürkis
Ausstattung: Servolenkung, Schiebedach, Höhenverstellbaren Sitz, Kurzes Getriebe, Airbag Fahrerseite

Veränderungen aktuell:
EXIP 7x15 Zoll Alus schwarz mit ziemlich neuen Reifen, die allerdings nur noch 3-5mm Profil haben
EXIP 7x15 Zoll Alus silber mit so gut wie neuen Reifen, Profil noch fast alles drauf (Vllt. 2 Monate in Nutzung wenn überhaupt)
Fahrwerk von Weitec 50/30
Bremsen vorne vom C20NE NEU gemacht dieses Frühjahr
Domstrebe Wiechers vorne stahl

Aufgebohrter und geglätteter Ansaugkrümmer und Kopf an der Ansaugseite
Lexmaul Fächerkrümmer
200 Zellen Metallkat (mit irgend einem Schild drauf, gehört aber nicht dazu)
Fox 50mm Komplettanlage Endrohr Oval

US Lichter vorn
Innenteile weiß lackiert
Rieger Grill Eintragung, der Grill selbst ist kaputt, momentan Serie dran
C20XE Tacho mit weißen Scheiben W1111
Fußraum neon
Mittelkonsole auf LED umgebaut sowie alle Schalter und Anzeigen auf rot
GSI Rückleuchten
GSI Spoiler
Scheiben tönen LASSEN (von Firma)
Türen noch gedämmt mit Audio System X-ion (die ich allerdings rausnehmen wollte)
Pioneer Moniceiver (auch den wollte ich rausnehmen)
Seitenleisten und Heckembleme entfernt

Kaltlaufregler für Euro 2

Jetzt der Zustand:
vom Fahren her: spaßiges Teil, Motor zieht super durch, Kurvenlage und Fahrverhalten, Bremsverhalten super, fährt absolut sicher und schnell um jede kurve

wenn mans aufzählen muss:
Frontschaden durch Auffahrunfall (wurde provisorisch geradegebogen und neuer Scheinwerfer ist drin, allerdings sind einfach Träger oben und unten, Schürze, Motorhaube getroffen worden, Scheinwerfer ist getauscht worden und der Kühler ist verbogen aber dicht und war eh neu.
Beulen hier und da, eine wurde gespachtelt und grob drüberlackiert aber nur ein mal damits nicht auffällt, Heckcleaning müsste man neu lackieren bzw verzinnen statt spachteln, Spoiler könnte auch schöner glänzen, Im Kotflügel habe ich leider dellen reingemacht die sollten aber genausoschnell wieder rausploppen wenn man mal den schutz wegmacht.

Die eine Winterfelge hat einen etwas umgebogenen Rand, der TÜV stört sich dran aber es ist eig überhaupt nichts dabei, alles dicht und auch nicht instabil oder sonstwas.

Neuerdings hört man wenn man vom Gas geht geschwindigkeitsabhängig aus Getriebegegend ein Rattern (wie wenn man sich ne Spielkarte in die Fahrradfelge steckt) aber ist weg sobald man gas gibt.
Der Schalter für den Lüfter vom Kühler ist wohl hinüber, denn er bläst etwas zu früh weshalb er nicht über 90 grad kommt (bisschen kalte heizung aber es geht schon).

Der Innenraum ist bis auf Teppich und Verkleidungen vorne komplett leergeräumt, hinten ist alles mit dünnem Teppich beklebt und über der Reserveradmulte ist eine MDF Klappe mit Stoffbezug (habe noch einen Kasten vom Hifi Ausbau übrig).

Innenteile sind alle noch vorhanden, nur die meisten Schrauben find ich bisher nicht mehr Krümmer und Kat original, Tacho original ist auch noch vorhanden sowie noch ein zweiter Zylinderkopf usw usf.
Frontscheibe wurde vor einem Jahr erneuert, aber rechts außerhalb des Sichtfelds sollte ich vielleicht einen kleinen Steinschlag mit erwähnen, aber noch alles im grünen Bereich.

Jetzt noch ein paar gute Sachen: Als ich vom letzten Winter bis zum Mai 2011 den Wagen wieder fitgemacht habe wurde einiges gemacht damit der Wagen läuft.
Zylinderkopf hat ca 100tkm weniger, sowie auch alles was rundherum ist (außer block und nockenwelle). Ventile wurden neu eingeschliffen, alles schön sauber abgedichtet, neue Wasserpumpe, Thermostat, Keilriemen, Zahnriemen, eigentlich alles außer Kolbenringe wurde gemacht, Kupplung neu, Getriebedichtung neu, Schaltgestänge neu, ein Antriebswellengelenk ist neu, Querlenkerbuchsen neu, Handbremsseil neu, Öldruckschalter neu, Bremsbeläge hinten wurden zumindest in meiner Zeit gemacht, die sind noch super. Sobald was kaputt war wurde es wieder durch ein funktioniernendes Teil ersetzt, ich glaub das ein oder andere neue Teil fällt mir nicht mehr ein, jedenfalls ist eig alles gemacht bis auf die Sachen oben.

ROST: kam eigentlich erst seit letztem winter weil er ne zeitlang stehen musste, aber nicht gravierend, alles wieder wegzubekommen, war letztes jahr rostfrei (hatte alle stellen schonmal entfernt).

Sooo das war jetzt mal viel Text, aber ich würd gern wissen ob es sich lohnt den zu verkaufen (grad weil zurzeit eh alles sau teuer auf dem Markt ist, OHNE TÜV, der hier hat noch 1,5 Jahre und hatte vorher KEINE MÄNGEL). Er ist wenn man mal fährt und ihn nicht anschaut in nem super zustand und alles funktioniert, nur Mängelfrei is halt doch was anderes.

Bilder (etwas ältere) im Anhang

Jap, sah nicht mehr gut aus, waren Riefen drin, die Rundung ging schon fast in die andere Richtung (also Konkav statt Konvex). Motor läuft immernoch super. Hab auch wieder das Getriebeende gepackt. Anlage ist nun draußen (Innenteile ja nach wie vor) das ist fast das beste und schnellste bzw auch billigste Tuning, das bei dem Motor richtig was bewirkt. Da hat so manch ein 2 Liter 16V das nachsehen (andere Hersteller, keine Astras^^).

Rodek RN212 mit ner Ground Zero GZNA 2800X, ohne vorher drauf einzustellen warns 140,5 dB @ 48Hz.

Zitat

Der teilemarkt befindet sich weiter unten Danke/ dani

Für alle die gerade dasselbe Problem haben hier noch die Auflösung der Geschichte:

Als ich im Januar also den Astra nicht mehr TÜV fertig machen konnte beschloss ich mir für die Zeit ein Übergangsauto zu holen und tiefer in die Materie reinzugehen.
Hab mir also Zeit gelassen und kann nun sagen:

Das Ölproblem lag am Öldruckschalter, der war auch noch ein bisschen undicht noch dazu. Neuen rein -> Dicht und keine Lampe mehr.

Das Motorenproblem war: Es war gar keine Schrick Nockenwelle (zumindest stand kein Schrick drauf was man von der Marke sich eig denken könnte), es war irgendeine andere, und die ist mir dann kaputt gegangen. Daher der unrunde Lauf im Stand und das komische Verhalten hin und wieder. Seriennocke rein und die Karre lief wieder.

Hoffe ich konnte dem einen oder anderen suchenden noch etwas helfen.

Im übrigen ist der Astra wieder mit neuem TÜV auf deutschen Straßen unterwegs.

Was is denn das für eine Farbe? Am Anfang sah er eig komplett so aus wie meiner mal ausgesehen hat^^ Aber am Schluss wirkt er eher schwärzlich... Am Ende ham wa fast noch die selben 2

Also nächste Woche wird da bissl was rausgefunden....was mir aufgefallen ist, ich glaube das Problem mit der Öllampe muss nicht zwingend was mit dem Leistungsverlust zu tun haben.
Aber da brauch ich am besten wieder mal jeden Rat den ich kriegen kann......
Also habe 1. schon festgestellt dass im Standgas die Leuchte immer leuchtet wenn er richtig warm ist, selten tut sie das nicht. Also wirklich immer nur im Standgas, allerdings verändert sich an der Laufkultur auch nix wenn die ne halbe Stunde leuchtet und der Motor läuft.

2. dass der Motor schön durchzieht das passt, allerdings wenn ich weiter beschleunige (zB Autobahn) und längere Zeit im höheren Drehzahlbereich fahre wird er immer schwächer der Motor....und vorhin hat er sich dann so ähnlcih angehört wie wenn ne Traktionskontrolle eingreift....Drehzahl wieder runter fallen lassen hat wieder alles gepasst. An der nächsten Kreuzung auch wieder ganz normal guter Durchzug im 1. und 2. Gang gehabt..... kann das sein dass irgendwas die Spritzufuhr runterregelt? Z.B. dass der Luftmassenmesser (oder wie das beim C16SE genau geht) bei hoher Drehzahl irgendwann verrückt spielt und somit dann nicht mehr durchgängig eingespritzt wird oder zu wenig? Wie gesagt er hört sich so an wie wenn die Traktionskontrolle bei Eis greift oder so ähnlich wie mit 3 Zylindern....aber nur kurzzeitig bis mal die Drehzahl wieder gesenkt hat für kurze Zeit.

Wenn das sein kann, (hab ja fast alles doppelt) is der LMM bei dem Motor an der Drosselklappe mit dran? Oder wie funzt das?